Upplev den äkta rivieran

Britt Peruzzi

Så semestrar du skönare i Nice – utan att bli ruinerad

Franska rivieran är mer än glamourösa champagnebubblor.

I Nice är det lika viktigt att hitta morgonens bästa oliver på torget.

Kring världens vackraste torghandel – Cours Saleya – är det lätt att bo och leva som en äkta fransos.

Utan att ruinera sig.

Bonjour mademoiselle!

Blomsterhandlaren sträcker fram ett fång solrosor, och jag sluter reflexmässigt handen om min vigselring. För vem vill inte vara en mademoiselle på rivieran? Framför allt här – på blomstertorget i Nice.

Cours Saleya, som torget heter på franska, kan liknas vid rivierans hjärta. Här pulserar livet dygnet runt. Från tidig morgon med grönsakshandelns färgpalett och doften av nybakade croissanter till sen natt med uteserveringarnas sorl och gatumusikanternas nostalgiska melodier.

Nice är den blå kustens glamourösa moder, men med mänsklig värme.

Goda grannar

Lägg därtill att Cours Saleya har världsatlasens vackraste läge. Åt söder ett bokstavligt stenkast från bukten med det magiska namnet Baie des Anges, Änglarnas kust. Åt norr granne med Vieux Nice, gamla stans myller av gränder som mirakulöst bevarat sin värdighet trots miljarder turisters trampande fötter.

Visst finns det viktigpettrar som hävdar att även Nice liksom Cannes och St Tropez gått förlorat till turisterna och att det äkta franska numer bara kan upplevas i någon avlägsen by närmare Alperna. Men ... hur länge kan man sitta och glo på ett lavendelfält?

Havet i Nice, däremot, är en tavla i ständig förändring. Tillbakalutad i en vit strandstol, med fötterna på de lena stenarna, behöver man egentligen varken Matisse- eller Picassomuseet. Här är varje besökare en del av konstverket.

Och besökare, förresten, Nice är snarare det perfekta resmålet för den som vill smälta in i den lokala vardagen.

Häng på torget

I dag är vi bara en lågprisflygbiljett ifrån att landa på Nice flygplats, lägligt parallell med strandpromenaden. Och bara en Google-sökning ifrån den perfekta vindslägenheten eller det lilla huset som gör dig till en riktig rivieranbo, om än bara för en vecka eller två.

Sedan är det bara att hänga kring torget. Här finns allt du behöver – den livsbejakande medelhavsmentaliteten, en siestavänlig dygnsrytm och högar av oemotståndliga godsaker.

Blomster- och matmarknaden är öppen 06–17.30 alla dagar utom måndagar då blommorna i stället samsas med alster som traktens ambulerande antikhandlare saluför – alltfrån empirespeglar och antikt, handbroderat linne till roliga emaljskyltar från 20-talet.

Räkna med att falla dit. Är det inte en blomsterhandlare som lockar med nyplockade snittblommor att smycka din hyrda lya med så är det troligt att någon olivodlares övertalningsförmåga drabbar dig.

Undvik olivbutikerna

Men glöm turisthandböckernas tips på olivbutiker. På några av dem har charmen tyvärr ersatts av girighet. Oliverna ska handlas dagligen – och till bättre pris – här på det soliga torget.

– Bara en påse? Åh, några till slinker väl ner? skrattar Jean-Luc Bertin som sålt sina oliver ur dignande fat i 20 år och personligen föredrar de små brungrönmelerade, rosmarinkryddade.

– De är marinerade enligt ett gammaldags recept, 150 år gammalt, nickar han stolt.

Med det melerade guldet i shoppingkassen växlar vi fokus till tillbehöret – ost! Hos osthandlarna i Nice slåss chêvre och Comté om förstapriset, men med god konkurrens från parmesanen.

Närheten till Italien gör sig nämligen ständigt påmind i denna gränsnära stad. På Nicebornas tallrikar ligger oftast cross over-rätter som komage och hundlortar. Det första en inälvsdelikatess, det andra en pastarätt med ett namn som tack och lov bara anspelar på utseendet, inte smaken.

Bäst att hyra bostad

Sugen på en färsk gårdskyckling? Rosmarinskinka? Styr sandalerna mot La Poulette på Rue de la Préfecture. Den lilla delikatessbutiken, inhyst i ett gatuhörn, är en institution för alla i kvarteret, så räkna med att få vänta tills grannfruarna bestämt sig för den finaste kaninen till kvällens familjemiddag.

Och när du ändå är i krokarna, slink in på Cave Caprioglio och köp kvällens rosé. Här ligger dammet tjockt över vinklenoderna men Nicebornas eget val – det plånboksvänliga men utmärkta husets vin – är väl värt att kånka ”hem”. Ditt franska hem.

För motsvarande vad ett trestjärnigt hotell skulle ha kostat får du, om du hyr en privat bostad, både kök, utsikt och inte minst franska grannar.

Bäst är att hyra i bilbefriade gamla stan, så att man, medan kalvfilén med salvia puttrar i stekpannan, kan höra folklivet på gatan, och kanske känna doften av socca, den lokala specialiteten kikärtspannkaka som gräddas lite överallt.

Skön kvällsbris

Sedan, när solen eftersvettats färdigt, är det dags för en kvällspromenad. Först nedför trappan, en bedrift i sig eftersom trappstegen i gamla Nice är omänskligt höga.

En bra tid att angripa torget igen är vid 22-snåret. Då är kvällens föreställning på den närbelägna gamla Operan slut och uppklädda människor i olika åldrar väller ut och fyller torget med sitt kulturrus.

En del går rakt mot uteserveringarna för en kvällsdrink, andra tar en stilla promenad längs den upplysta stranden där propra äldre par samsas med kvällsliberala småbarnsfamiljer och förbisvischande rullskridskoåkare.

Från Matisses balkong

Skönast är promenaderna längs strandens palmer tidig vår när kvällsbrisen är påtaglig men aldrig grusar hoppet om en solig morgon. Solen är Nice trogen.

De regn som drar in över bukten är ofta kortvariga. Traktens spektakulära oväder stannar ovanför bergen som omger staden. För övrigt är regnavbrotten en lisa, som ger livet kring torget nytt syre och färgar bukten i dramatiskt blågrå toner.

Här, precis bakom Cours Saleya, valde Matisse att bo sina sista år i livet. Från sin balkong i krönet av strandpromenaden förevigade han sin dröm om Franska rivieran.

Nu är det din tur.

Resguide till Nice!